Viaggio in India (2^ parte)

7° giorno, 24 ottobre, venerdì

L'Hotel Ummeid, dove abbiamo trascorso la notte , è di nuova costruzione e ha lo stile dei palazzi dei maharajà.

Sono le otto del mattino e mi aggiro nella fila dei negozi nel piano terra dell'albergo, in attesa che siamo tutti pronti per salire sul pullman e partire per la visita di Jodpur, che con i suoi 900 mila abitanti è la seconda del Rajastan, dopo la capitale Jaipur (1.500.000 abitanti).
Mi soffermo davanti ad una vetrina di gioielli: mi piace una collana, ne chiedo il prezzo e il negoziante la prende e me la porge perché la provi. E' d'argento, ricca di pietre di vari colori: ametiste, granatini, topazi, e perle, tutte a forma di foglioline incastonate nell'argento. Nel frattempo altre persone del nostro gruppo, attratte dalla vetrina, si sono avvicinate e mi invogliano a comprarla. Devo decidere presto perché il pullman è pronto davanti all'albergo. Prendere o lasciare. In Oriente si usa contrattare. Faccio un inutile tentativo per abbassare il prezzo e la prendo, senza alcuno sconto. Sul pulmann c'è un'atmosfera di allegria per gli acquisti fatti nei vari negozi dell'albergo: gioielli, sciarpe, pantofole di cuoio ricamato, ecc.

Arriviamo ai piedi di una collina su cui sorge l' imponente forte di Mehrangar (il suo nome significa appunto Forte maestoso), che domina la città vecchia.

Le sue mura toccano in alcuni punti i 40 m di altezza. L'interno si articola in vari cortili e palazzi stupendi, che espongono collezioni di vario genere: armature, palanchini, mobili, vestiti, culle, persino una tenda da campo, tutti oggetti appartenuti alla famiglia reale. Ammiriamo delle bellissime porte in legno intagliato con decorazioni in avorio e laccature preziose; le pareti di arenaria finemente traforate come merletti, da cui le donne potevano assistere alla vita di corte senza essere viste.

Inorridisco nel leggere sulla guida che nel 1843 le vedove del Maharajà Man Singh compirono la "sati", cioè si diedero fuoco sulla pira funebre con il corpo del marito, nonostante il divieto inglese. Su una delle porte del Forte ci sono le impronte delle vedove suicide, che non abbiamo visto, ma immaginiamo simili a quelle viste nel Forte di Bikaner.

Prima di lasciare la città di Jodhpur, arriviamo al vicino centafio di Jaswant Thada, maharaja molto amato dai sudditi e dalla moglie che, disperata per la sua morte, volle ricordarlo facendogli erigere in marmo bianco il grandioso monumento tombale. Per la sua sfarzosità, non per somiglianza, viene paragonato dagli abitanti della città blu al ben più noto Taji Mahal di Agra, che vedremo l'ultimo giorno del nostro viaggio.



Conversazione in pullman con Rajesh

Riprendiamo il viaggio. Un passaggio a livello trovato chiuso in un villaggio in attesa del transito di un treno, ci obbliga a sostare un bel po' di tempo, permettendoci di osservare da fermi il brulicare della vita quotidiana. Le donne si fermano presso le baracche, in fila lungo i due margini della strada, per fare la spesa; i piccoli artigiani lavorano all'aperto o in stanzini piccoli dalla saracinesca alzata che lascia vedere tutto; passano in fila alcuni carrettini carichi di merce, trainati da somarelli nani; le mucche ovunque circolano liberamente come le persone.

A pochi passi dal nostro pullman fermo, osserviamo con curiosità il lavoro di un ciabattino, seduto a terra su una stuoia sotto un grande ombrellone. Accanto a lui ci sono dei copertoni interi di autovetture e un mucchio di pezzi di copertone tagliati a misura della lunghezza di una scarpa, che il ciabattino usa per risuolare.

Passato il treno, riprendiamo il viaggio, durante il quale chiacchieriamo con Rajesh su vari argomenti di vita quotidiana in India e facendo confronti con le nostre usanze.
Rajesh non parla bene l'italiano, ma si fa capire. Quando storpia le parole lo correggiamo e lui ride insieme a noi, ringraziandoci per le correzioni, che gli servono per imparare la nostra lingua.
Ha studiato tre mesi a Perugia e ricorda con piacere di avere vissuto quel breve periodo felice alla maniera occidentale, come gli altri ragazzi della sua età. Ricorda la compagnia mista di ragazzi e ragazze, la frequenza libera delle ragazze, che non può permettersi in India. E' un bel ragazzone, di sentimenti buoni e di sani principi morali. Immagino che non abbia avuto difficoltà a trovare compagnia femminile in Italia. In India è più difficile: le ragazze hanno delle restrizioni. Anche se è loro concesso di uscire con i ragazzi, tra i due sessi ci sono dei limiti e le conversazioni non possono toccare certi argomenti , che sono tabù.

Gli chiediamo se ha una fidanzata. Risponde: "Ancora mia madre non me l'ha trovata".
La risposta suscita in noi tanta ilarità. Lo stimoliamo a parlare del fidanzamento e del matrimonio in India. Egli lo fa volentieri, convinto di quello che dice. Condivide la tradizione indiana di sposare una ragazza scelta da genitori e parenti, perché - dice lui - i genitori hanno più esperienza e sanno scegliere la ragazza da vari punti di vista: guardano la posizione sociale ed economica e le virtù della ragazza, se ci sa fare a reggere la casa e la famiglia, ecc. I figli si fidano della scelta perché - dice Rajesh - i genitori non vogliono che il loro bene.

Il papà di Rajesh è morto l'anno scorso tra le sue braccia e quando, parlando di sé , lo nomina, cambia il tono della voce, il sorriso gli scompare dal viso. Il suo papà è stato e continua a essere il principale punto di riferimento della sua vita, gli ha inculcato i sani principi morali, gli ha dato preziosi consigli. Le parole del suo papà sono sacre come quelle che i credenti leggono sui testi sacri.

Rajesh ha una laurea in una materia tecnica che non ricordo, ma non ha scelto di fare il tecnico, ascoltando il consiglio del padre di andare in Italia a studiare la nostra lingua per diventare guida turistica, che gli avrebbe permesso si guadagnare di più e di fare una vita più piacevole. E' contento della scelta.
E' già in età di pensare al matrimonio e la famiglia è preoccupata che ancora non abbia fatto il passo importante. Ha 25 anni!
Poiché il papà non c'è più, la madre si fa aiutare dai parenti nella ricerca, che si augura possa dare presto un buon esito.

Scelta la ragazza e concordato il matrimonio tra le due famiglie, si stabilisce il giorno della presentazione dei due giovani in casa della futura sposa.
Il giovane lascia che i suoi genitori parlino delle doti morali e materiali del figlio, del lavoro che fa, dei progetti per il futuro e questi chiedono formalmente la mano della ragazza. Dopo tali preamboli di rito, si fa entrare nel salotto la ragazza, i genitori della quale vantano le sue doti, allo stesso modo come si è fatto per il futuro sposo. I due ragazzi poi vengono lasciati per un po' soli perché prendano confidenza.

Alla ragazza non è permesso un riufiuto: sarebbe una grave offesa per la famiglia del giovane, il quale, invece, può rifiutare, se la ragazza non è di suo gradimento.
Man mano che Rajesh parla, scorrono vive nella mia mente le immagini della prima parte del film della regista indiana, Mira Nair, che ho visto prima del viaggio e che anche Mariola ha visto e commentato con me. Il film, intitolato "Il destino nel nome", racconta la storia di un matrimonio combinato di due giovani indiani che scelgono New York come città di adozione.
Una signora del nostro gruppo gli chiede: "Che dote deve avere la tua fidanzata, per essere adeguata a te?"
Risponde: " Mio padre ha detto di non guardare la casta e i beni materiali, ma le virtù morali, che sono la più grande dote per una sposa".
Esplode un applauso di approvazione, con l'augurio che la sposa arrivi presto. Rajesh ringrazia commosso.

Oggi pranziamo, più tardi del solito, in un ristorante all'aperto, in campagna. Mi soffermo a guardare una donna accoccolata a terra, con un vistoso sari rosso, che cuoce le piadine per noi. La donna spiana una pasta sottile sottile e la poggia su una piastra rovente rigirandola tante volte fin quando non è pronta. Son buone da mangiare appena tolte dalla piastra, ancora calde, e vanno a ruba quando vengono portate sui nostri tavoli.
Sono le 16,10 quando riprendiamo il pullman per l'ultima visita della giornata: il complesso di templi jainisti più grande e più bello dell'India, che si trova a Ranakpur, a 90 chilometri dalla città blu che abbiamo lasciato alle spalle, in una valle appartata e tranquilla dei verdi Monti Aravalli, che vedevamo in lontanaza percorrendo la strada nel deserto.

Il tempio più importante, detto Chaumukha (cioè dalle quattro aperture), fu eretto nel 1439 a pianta cruciforme. E' costituito da numerose cappelle e da 29 sale sorretto da ben 1444 pilastri scolpiti, tutti diversi tra loro, le cui sovrapposizioni geometriche creano stupendi giochi prospettici.

La città è una perla del Rajasthan. A differenza delle altre finora viste, nel deserto, Udaipur si trova nella zona verdeggiante dei monti Aravalli.
Il nostro albergo è in un quartiere popolare, su una strada che attraversa il mercato, in cui l'autobus non può circolare e perciò è costretto a fermarsi un po' distante. Per noi non è un inconveniente, anzi ci fa piacere uscire dall'albergo e trovarci sulla strada in mezzo agli indiani e alle mucche, nel cuore del mercato e guardare la varietà dei negozi e della gente che circola. Purtroppo non possiamo fermarci, come ci piacerebbe, per curiosare nei negozi e divertirci nello shopping. Dobbiamo rispettare gli orari delle visite ai luoghi previsti nel programma e raggiungere il pullman che ci aspetta nello slargo, dove finisce la via del mercato.

All'interno di ogni albergo ci sono dei negozi, dove abbiamo in tempo di comprare qualcosa, o dopo la colazione, o dopo la cena, prima di ritirarci in camera. In albergo i prezzi sono più alti rispetto a quelli delle bancarelle esterne, ma sempre bassi rispetto a quelli italiani. In una delle fortezze visitate ho comprato in una bancarella un anello d'argento con una pietra turchese al prezzo di tre euro, mentre per un anello simile ho pagato dieci euro nel negozio dell'albergo di Jodpur. Per gli acquisti possiamo pagare con euro o con rupie.

Due compagni di viaggio, marito e moglie, mi hanno detto che la sera escono da soli dopo cena e vanno in giro per i negozi, dove trovano prezzi più convenienti rispetto a quelli degli alberghi.

Usciti dalla piazza del mercato e oltrepassato il vicino ponte, saliamo a tre a tre sui tuc-tuc, che ci portano nel centro storico.

Paghiamo duecento rupie (4 euro) per entrare con la telecamera e la macchina fotografica nella piazza dove c'è l'immenso Palazzo del Maharaja, che dalla parte opposta si affaccia sul lago Pichola.
In parte ancora abitato dalla famiglia reale, in parte occupato da uffici e in parte museo, il "City Palace" è un grandissimo complesso di quattro edifici principali e diversi altri minori articolati in modo da formare come un unico massiccio bastione che si allunga sulla sponda orientale del lago..

Anche in questo palazzo ammiriamo cortili, stanze, logge altrettato meravigliose come quelli visti in altri palazzi reali.

In una fotografia è ritratto l'attuale maharaja col figlio ...In una stanza del museo è in mostra una sedia a rotelle, usata dal padre handicappato dell'attuale Maharaja

Dopo visitiamo un tempio induista, di cui non rimane traccia nella mia memoria, per il divieto di fotografare all'interno.
I tuc-tuc ci riportano in albergo, dove pranziamo nella terrazza sul lago, all'aperto. Fa caldo come a Sciacca in agosto.



Dopo un salutare riposino pomeridiano in camera d'albergo, usciamo alle ore 16,00, diretti all'imbarcadero per una gita in barca sul lago Pichola.
In origine il lago era più piccolo: è stato allargato dal fondatore di Udaipur (Udai Singh) , fino a misurare tre chilometri per quattro, con una profondità di dieci metri.

Le gradinate (ghat) costruite sulla riva offrono scene di vita quotidiana: lavandaie intente nel loro lavoro, induisti immersi per riti devozionali, ecc.
Mentre la nostra barca fa il giro del lago, io registro con la mia telecamera le immagini che scorrono sotto i nostri occhi. La scenografia è fantastica. Sugli isolotti in mezzo al lago sorgono palazzi e ville incantevoli, che sembrano emergere dall'acqua.
Uno dei palazzi (Lake Palace), tutto bianco, residenza estiva della famiglia del maharaja, è stato trasformato in un affascinante albergo di lusso.

Dopo il giro completo del lago, sbarchiamo sull'isola di Yagmandir, dove c'è il palazzo, abitato un tempo dal Marahaja.

Ci sediamo ai tavoli di un ristorante all'aperto, per prendere una bibita e goderci il paesaggio intorno, alla luce del tramonto. Io sorseggio un succo di mango, di gradevole sapore.

La sosta nell'isola è rilassante, il sole scende lentamente sul lago. All'imbarcadero c'è la barca per il nostro ritorno. Scattiamo le ultime foto al paesaggio al tramonto e poi riprendiamo l'autobus per un'altra visita, a un laboratorio-negozio di miniaturisti. I pittori stanno accoccolati lungo il muro e dipingono sotto i nostri occhi, seduti di fronte a loro. mentre un tecnico ci mostra vari dipinti, spiegandoci i segreti dell'arte della miniatura e mettendo in rilievo il pregio del lavoro, sperando di convincerci a comprare.

Io riesco a comunicare un po' con un giovane miniaturista, che vedo al lavoro da vicino: lavorano, tutti, quattro ore al giorno, prendendosi qualche pausa per sgranchirsi le gambe e la schiena.
Mi ringrazia delle mie attenzioni nei suoi confronti, disegnando per me, col pennino e inchiostro nero, un elefante su un un piccolo pezzo di carta, che conservo come souvenir.
Dopo passiamo nella sala vendite. Io non sono interessata all'acquisto, ma ammiro i quadri esposti.

E' ora di tornare il albergo per la cena. Lungo il percorso c'è una bella sorpresa per noi: il pullman si ferma e Rajesh ci invita a scendere. Io seguo il gruppo e inaspettatamente ci troviamo in un giardino, dove si festeggia un matrimonio.

La guida conosce le famiglie degli sposi, che erano stati avvisati della nostra visita. Addirittura ci presenta i parenti che volentieri posano con noi per le foto. Gli sposi stanno seduti su un palco, sotto i riflettori: la sposa non ha lo sguardo felice e sorridente, come siamo soliti vedere nelle feste nuziali occidentali. Ha la faccia seria e lo sguardo basso; pare impacciata. Forse non è contenta della scelta che i genitori hanno fatto per lei, o forse è timorosa di legarsi ad un uomo che non conosce. Abbiamo pochi indizi per giudicare gli stati d'animo dei due protagonisti.
L'abito della sposa (di tutte le spose) è di colore rosso, riccamento adornato. La sposa mostra addosso al suo corpo tutti i gioielli che le sono stati regalati e che costituiscono la sua dote.

Giriamo anche noi tra gli invitati e osserviamo cosa mangiano e come mangiano.
C'è un buffet libero: gli invitati si avvicinano ai tavoli imbanditi con un piatto e prendono a loro piacere. Le mamme aiutano i bambini. Alcuni appoggiano il piatto sulla sedia, altri si siedono in cerchio sull'erba, dove appoggiano i piatti.
Le donne hanno sari molto vistosi e scintillanti.
La sosta è stata per noi una piacevole sorpresa. Chiedo a Lia, che mi è accanto, dove sia la cavalla bianca dello sposo e Lia mi fa notare che la cavalla bianca si usa nel matrimonio induista; questo è un matrimonio musulmano e l'usanza è diversa. Evidentemente, quando Rajesh ha spiegato la differenza, io ero distratta.
Rientriamo in albergo per la cena all'aperto, sul terrazzo che si affaccia sul lago.

Ci intratteniamo ancora nel grande negozio per potere fare acquisti, poi partiamo per una visita al "Tempio delle suocere e delle nuore", che si trova in campagna.
L'autobus si ferma presso alcuni alberi di papaia, di cui ho mangiato tante volte i frutti, senza conoscerne la pianta. Sono contenta di poterla fotografare insieme ai frutti, che ancora non sono maturi.

Seguendo a piedi Rajesh, arriviamo presso due templi induisti dedicati a Vishnu, dal nome curioso: uno si chiama "Tempio della suocera", l'altro "Tempio della nuora", risalenti agli ultimi decenni dell'XI secolo. Rajesh ci aveva parlato sul pullman di questi due templi, il cui nome non ha alcuna relazione con suocere e nuore; ricordo vagamente che si tratta di una storpiatura di altre parole. La pietra è riccamente lavorata con scene mitologiche. In una parete sono scolpite scene tratte dal Kamasutra.

All'aperto, fuori dei templi, c'è il "fallo" di Shiva, ma non ce ne saremmo accorti se Rajesh non ce l'avesse indicato.

Alle ore 14,00 arriviamo al villaggio di "Sardargarh", dominato da una fortezza, cinta da mura.
Entrati nella fortezza, trasciniamo i nostri bagagli in un viottolo in salita, fino ad arrivare in un bellissimo cortile, adorno di prato verde e aiole fiorite.

Al centro del cortile c'è un padiglione in muratura, sorretto da eleganti colonnine e archi in stile indiano, con tavole apparecchiate per noi. Rajesh ci dice di lasciare provvisoriamente i bagagli lungo il muro e di andare a tavola subito dopo esserci lavate le mani.
Io non ho voglia di mangiare; già sul pullman avevo nausea, mal di testa e di orecchio. Assaggio un po' di zuppa e aspetto che gli altri finiscano di mangiare per andare nella camera assegnata.

Le camere sono ampie, con una veranda all'ingresso, di fronte a un giardino, e finestrelle che danno sul porticato, che gira intorno al cortile, dove si pranza. La stanza da bagno è grandissima.
La fortezza non è un albergo, ma la residenza del maharaja Mahipal e della sua famiglia. Una parte di essa è stata adattata per accogliere i turisti.In uno dei grandi cortili che abbiamo attraversato, abbiamo visto tante jeep allineate sotto una tettoia, utilizzate per fare escursioni nel bosco del Maharaja o nel vicino villaggio contadino di Sardargarh e al vicino lago.

Dopo un riposino in camera dobbiamo riunirci fuori, alle ore 16,15 per un safari in jeep.
Io non mi sento in forma: temo di aver preso qualche infezione intestinale e sono in allarme. Per precauzione prendo una pillola di Loperamide e così posso godermi l'escursione.
Anche il maharaja partecipa alla gita con noi, guidando la prima jeep: accanto a lui c'è Rajesh; nel sedile posteriore ci sono Mariola, Lia e i coniugi Saggio.
La prima sosta la facciamo sotto un albero gigantesco, vecchio di 400 anni, sotto il quale il capo villaggio riunisce i suoi consiglieri, per prendere delle decisioni che riguardano gli abitanti.

Poi entriamo nel villaggio, dove siamo accolti festosamente dai bambini, che corrono vociando dietro le nostre jeep, mentre le mamme si affacciano sulla soglia incuriosite dalla nostra presenza.
Il primo a scendere dalla jeep è il Marharaja , che gentilmente apre lo sportello della vettura per far scendere i passeggeri. Rajesh oggi indossa un camicione indiano, di color arancione.

Ci fermiamo a guardare un pozzo, da cui gli abitanti tirano l'acqua col secchio, come ai tempi del medioevo.

I bambini, meravigliosi, ci seguono, non per chiedere qualcosa, ma perché attratti dalla nostra diversità, mostrando di gradire essere fotografati.



Entriamo in un cortile: in un lato c'è una zona coperta, separata da una balaustra di pietra traforata, tinta di giallo, che Rajesh dice di essere una scuola, ma non sembra: non ci sono né banchi, né lavagna, né cattedra, ma qualche disegno al muro.

Dal cortile si accede ad alcune stanze, che sembrano appartenere all'età della pietra: niente mobili, o sedie, o tavoli: solo un focolare di pietra, dei rami secchi a terra per accendere il fuoco, qualche utensile appesso al muro annerito dalla fuliggine; in un'altra stanza c'è una piccola cucina a gas sul pavimento, una bombola e alcune stoviglie.

L'evento straordinario per noi è la conoscenza di un vecchio santone locale, dai capelli e barba lunghissimi, che vive su un stuoia, al riparo di un albero.

E' muto a causa di un trauma avuto da bambino. Assistiamo a una funzione religiosa, a noi incomprensibile, che sa di antico paganesimo.
Dopo averci dato la sua benedizione, il santone si ritita nella sua stuoia, sotto l'albero.
Ci avviamo verso le jeep per tornare nella fortezza.
Camminando lungo la strada, Maria Elena mi dice: "In questo posto mi sembra di essere nel medioevo".
Io dico: " A me pare di essere molto più indietro".

Prima di arrivare al Forte, ci fermiamo presso un lago, rosseggiante per la luce del tramonto. Lungo la riva ci sono le gradinate, che in India si chiamano ghat. Indugiamo un po' per vedere e fotografare il sole che cala e scompare dietro il lago.
Franca si fa fotografare, sorridente, con lo sfondo del tramonto, accanto al maharaja Mahipal, che ci ha consentito di passare un pomeriggio ricco di emozioni.

La fine della giornata ha un increscioso seguito per alcuni di noi. La mia compagna di stanza, Lia, mi racconta di essere stata male al villaggio, a causa di nausea e vomito.
Stasera anch'io mi sento male: ho gli intestini scombussolati, febbre e mal di testa. Anche Maria si sente male e viene nella nostra camera a chiedere qualche medicina.
Un po' di medicine le abbiamo tutti in valigia e ce le scambiamo cercando di prendere quelle che ci sembrano più efficaci ai nostri malesseri.
Prima di partire per l'India ci era stato raccomandato di non bere l'acqua di rubinetto, perché carica di germi; di mangiare solo cibi cotti, di sbucciare la frutta, ecc.
Forse siamo stati incauti nel mangiare.
Io ho preso un gelato nei giorni passati, senza riflettere che il gelato non è un cibo cotto, e forse è stato esso la causa dei miei disturbi. Chissà!
Io, Lia e Maria saltiamo la cena. Maria Elena ci prepara un tè in camera.

Buon compleanno a Valentina! Non potrebbe festeggiarlo meglio di oggi che andiamo a visitare una delle sette meraviglie del mondo: il Taj Mahal. Partiamo all'alba dall'albergo per poter vedere il mausoleo sotto una luce migliore, cioè al sorgere del sole. Così vuole Rajesh. Percorriamo un tratto di strada in pullman, da cui riprendo con la telecamera il movimento della città al risveglio. Una scena sconcertante si presenta sotto i miei occhi e faccio in tempo a riprenderla: una donna in sari si china sulla strada a raccogliere a mani nude la cacca appena depositata a terra da una mucca. Incredibile! Se lo raccontassi nessuno mi crederebbe, ma potrei far vedere le immagini registrate. Sappiamo che lo sterco di vacca viene essiccato e utilizzato come combustibile o per impastarlo con altre sostanze per farne malta da costruzione. Mi è capitato di vedere un alto cumulo di forme di sterco essiccato al margine di una strada; ma vederlo raccogliere da terra con le mani nude è ripugnante.

Le auto non possono circolare intorno all'area del Taj per non inquinare l'aria e rovinare il nitore dei marmi e delle pietre preziose e semipreziose delle decorazioni. Perciò, lasciato il pullman nel parcheggio, noi continuiamo la nostra corsa in calesse. Sono eccitata. Prima di partire per l'India ho visto tante foto meravigliose del Taj Mahal. La bellezza di questa costruzione è resa ancora più affascinante dalla leggenda che la avvolge; infatti sembra quasi una fiaba.
Taj Mahal significa "Palazzo della Corona" ed è la più bella e meglio conservata tomba del mondo. Edwin Arnold, un poeta inglese l'ha ben descritto dicendo: "Non un pezzo di architettura, come sono altri edifici, ma la passione orgogliosa di un imperatore trasformata in pietre viventi." Il Taj Mahal si trova sulle rive del fiume Yamuna.

Fu costruito dal quinto imperatore Moghul, Shah Jahan, nel 1631 in memoria della sua seconda moglie, Mumtaz Mahal, che era una principessa originaria della Persia. Il suo vero nome era Arjumand Banu Begam, ma dall'imperatore veniva chiamata Mumtaz Mahal, che significa "gioiello del palazzo". L'imperatrice morì mentre accompagnava suo marito a Behrampur, durante una campagna per schiacciare una ribellione. Aveva appena dato alla luce il loro quattordicesimo figlio. La sua morte fu un vera tragedia per l'imperatore, al punto che i suoi capelli e la sua barba nel giro di pochi mesi diventarono completamente bianchi per il dolore. Mentre Mumtaz Mahal era ancora in vita, aveva chiesto all'imperatore di farle quattro promesse nel caso in cui fosse morta prima di lui. Per prima promessa gli chiese di costruire il Taj; la seconda era che si sarebbe dovuto sposare di nuovo per dare una nuova mamma ai loro figli; la terza promessa era che sarebbe sempre stato buono e comprensivo con i loro figli; e la quarta, che avrebbe sempre visitato la sua tomba nell'anniversario della sua morte.

La costruzione del Taj Mahal iniziò nel 1631 ed venne completata in 22 anni. Ventimila persone vennero impiegate per la sua costruzione, che fu disegnata dall'architetto iraniano Istad Usa.
Il modo miglire per apprezzare la sua meravigliosa architettura ed i suoi ornamenti preziosi, è quello di vederli con gli occhi dell'amore che l' Imperatore aveva per la moglie Mumtaz Mahal. E' sicuramente un "simbolo di Amore Eterno."
Dopo aver seppellito l'imperatrice a Behrampur, dove era morta , era tempo che l'imperatore tenesse fede alla sua promessa e costruisse una tomba. Ma visto che era praticamente impossibile trasferire tutto il marmo necessario là, Agra venne scelta come l'unica alternativa, e la tomba di Mumtaz Mahal venne trasferita ad Agra dove fu posta nel Taj Mahal quando venne ultimata la sua costruzione ventidue anni più tardi.

Il Taj sorge su una base di pietra arenaria rossa sormontata da un'enorme terrazzo di marmo bianco sul quale si posa la famosa cupola affiancata dai quattro minareti affusolati. La cupola è fatta di marmo bianco, ma la sua posizione vicino al fiume fa sì che un magico gioco di colori, che cambiano durante le ore del giorno e a seconda delle stagioni, diano al Taj Mahal riflessi di colori che lo rendono unico ma sempre diverso. Come un gioiello, il Taj scintilla al chiaro di luna quando le pietre semi-preziose incastonate nel marmo bianco sul mausoleo principale afferrano il bagliore dei raggi della luna. Il Taj è rosato al mattino, bianco latteo alla sera e d'oro quando il sole splende. Sembra quasi che questi cambi di colore rispecchino la mutevolezza dell'umore femminile, o almeno così si dice in India. Il vasto complesso , oltre al bianco mausoleo, include un monumentale ingresso, un ampio e curato giardino, una moschea e la sua copia simmetrica.

La luce tenue del sole all'alba infonde delicate sfumature di colore al candido marmo del mausoleo. L'intera facciata è riccamente decorata con iscrizioni coraniche in marmo nero, arabeschi e motivi floreali in pietra dura.

All'interno (è vietato fotografare e usare la telecamera) le decorazioni con versi del corano e motivi floreali sono eccezionali per la raffinatezza e delicatezza degli intarsi di pietre dure e semipreziose nel marmo madreperlaceo. Per realizzare un solo fiore di 3 cm si sono utilizzati più di 50 pezzi distinti di pietre semipreziose.
Sulla opposta riva del fiume si vedono alcuni blocchi di marmo nero che, secondo il progetto dell'imperatore , sarebbero dovuti servire per costruire un mausoleo gemello, ma in marmo nero. Il Taj Mahal nero non fu costruito perché il figlio Aurangzeb detronizzò il padre megalomane e lo rinchiuse nel Forte Rosso di Agra, prima che le casse dello Stato si svuotassero completamente.
L'imperatore Shah Jahan, dalla sua prigione guardava da lontano la sua diletta creatura.
Girare intorno al Taj Mahal, all'esterno e all'interno, dà una emozione indicibile. Ci hanno fatto calzare delle pantofole di feltro, perché un granello di polvere non lo oltraggi, mentre degli inservienti, con pezze di lana, lucidano il marmo delle pareti, del pavimento, dei gradini delle scale, come se lucidassero un gioiello.

Tutto ciò che vedo intorno a me è un trionfo di bellezza e armonia. Girando nei giardini stupendi, in mezzo ai quali una vasca di acqua fa da specchio, mi allontano dal monumento che non mi appare più come una costruzione materiale, ma come un disegno etereo su un foglio di carta velina, o come una nuvola bianca che ha assunto la forma del mausoleo sullo sfondo del cielo.
Rajesh ci raduna all'uscita per andare a visitare il Forte Rosso, quel forte dove il creatore del prezioso mausoleo finì i suoi giorni guardandolo da lontano.

Io mi volgo indietro ancora una volta a guardare e riprendo insieme agli altri la via che ci porta al pullman per una visita al Forte Rosso di Agra.



Come altri forti visti nel Rajasthan, anche questo è un gigantesco complesso, costruito dall'imperatore Abkar per scopi militari, tra il 1565 e 1l 1573. Divenne residenza imperiale sotto Shah Jahan, che vi costruì i palazzi reali, le sale delle udienze e una moschea. Il figlio Aurangzed lo completò con palazzi, cortili, giardini e fortificazioni.

Nell'interno è stato utilizzato il marmo bianco, riccamente decorato nello stile del Taj Mahal.

Sono le ore 11,00; la visita al Forte Rosso, anch'esso meraviglioso, si conclude.
Riprendiamo il pullman per tornare in albergo per il pranzo, con una sosta presso un negozio di spezie, dove si fanno gli ultimi acquisti. Io non mi intendo di spezie e non sono interessata.
Dopo il pranzo si parte per Delhi, dove arriviamo alle ore 8,30, dopo cinque ore di viaggio.
Dopo cena si festeggia in compleanno di Valentina, con torta e regalo offerti da Rajesh; ma ci sono anche per noi dei regalini ricordo: una collana di lacrime di Shiva e un foulard per le donne; una cravatta per gli uomini. La serata si conclude con un discorso di Mario Porporino, che ringrazia la guida per i bei giorni che ci ha fatto trascorrere, e di Rajesh, che si congeda da noi sinceramente commosso.

Pernottiamo nello stesso albergo del primo giorno. Il soggiorno in India si conclude stasera. Domani si torna in Italia.